Морква (Daucus) є представником сімейства Зонтичні. Назва «морква» відбулося з праслов'янської мови. В диких умовах ця рослина зустрічається на території Нової Зеландії, Америки, Африки, Австралії і Середземномор'я. У сільському господарстві вирощують вид морква культурна, або морква посівна (Daucus sativus), а у нього розрізняють столові і кормові сорти. Вирощують таку культуру протягом приблизно 4 тисяч років, і за такий довгий період з'явилася велика кількість різноманітних сортів даної рослини. Є думка, що родом ця культура з Афганістану, так як і по сьогоднішній день там в природі зустрічається більшість видів моркви. Спочатку моркву ростили для отримання насіння і запашної листя, а не в якості коренеплоду. На території Європи ця рослина виявилося в 10-13 столітті нашої ери. У «Домострої» є згадка про моркви, а це говорить про те, що в 16 столітті її вже культивували на Русі.
Зміст
Особливості моркви
Морква являє собою трав'яниста рослина, яке буває однолетником, двулетником або многолетником. Протягом першого року зростання у нього формується лише розетка, яка складається з перисто-розсічених листових пластин, а також коренеплід, а насіння утворюється тільки на другий рік росту. Форма м'ясистого коренеплоду веретеноподібна, усечено-конічна або циліндрична, а його маса варіюється від 0,03 до 0,5 кг і більше. 10-15-променеве складне зонтиковидне суцвіття складається з маленьких квіток світло-жовтого, білого або блідо-червоного забарвлення, при цьому в серединці розташовується червоний квітка. Плід представляє собою маленьку двусемянку еліптичної форми, в довжину досягає близько 40 мм. До складу коренеплодів входять каротин, лікопін, вітаміни групи B, флавоноїди, антоцианідіни, цукру, аскорбінова і пантотенова кислоти та інші корисні речовини потрібні організму людини.
Посадка моркви у відкритий грунт
В який час садити
У моркви проростання насіння починається при температурі грунту від 4 до 6 градусів. У зв'язку з цим посів можна проводити тоді, коли грунт прогріється до зазначеної температури, як правило, це відбувається вже в останні дні квітня. Середньостиглі, а також пізньостиглі сорти можна посіяти з 20 квітня по 7 травня. Якщо грунт середній, то висів моркви можна зробити і у другий тиждень травня, а на легкому грунті ― до останніх днів весни. Насіння, які знаходяться в землі, витримують заморозки до мінус 4 градусів. Дуже добре якщо після посіву кілька днів поспіль йдуть дощі. Занадто пізно проводити висів насіння не слід, так як в цьому випадку паростки не з'являться порівняно довго.
Підходящий грунт
Ділянка для моркви потрібно вибирати сонячний і рівний. Однак для такої культури підійде ділянка з невеликим ухилом. Поганими попередниками для цієї культури є: кріп, пастернак, квасоля, кмин, петрушка і морква, так як ці рослини досить активно вбирають у себе з грунту необхідні їм поживні елементи, тим самим виснажуючи її. Подібні ділянки підійдуть для посадки моркви мінімум через 3 роки. А кращими попередниками є: огірки, капуста, часник, картопля, кабачки, помідори і цибулю.
Після того як відповідний ділянка буде знайдений, слід зайнятися його підготовкою. Його перекопування необхідно провести завчасно, а точніше, в осінній час, тоді до настання весни він встигне устоятися. Перекопувати грунт потрібно на 1,5 багнета лопати, справа в тому, що якщо коренеплід почне активно зростати, то впершись у твердий шар грунту, він змінить свій напрямок, в результаті чого овоч буде кривим. Витягти з землі кривий коренеплід порівняно складно. Перш ніж приступити до посадки в грунт необхідно внести добриво, роблять це під час осіннього перекопування, так, на 1 квадратний метр ділянки береться 15 грам калійного добрива, від 2 до 3 кілограмів перегною, 25-30 грам суперфосфату і 15-20 грам азотних добрив. У весняний час ділянка треба розрівняти, скориставшись для цього граблями.
Посів
Перед висівом моркви у відкритий ґрунт посівний матеріал слід піддати передпосівної підготовки, щоб поліпшити схожість. Є кілька способів підготовки насіння до посіву:
- На 1 добу їх слід занурити у теплувату воду (близько 30 градусів), при цьому рідина за цей час необхідно замінити не менше 6 разів. При бажанні воду можна замінити розчином деревної золи (на 1 літр теплуватою води береться 1 ст. л. речовини). Після того як пройде 24 год, насіння слід прополоскати в чистій воді, а потім їх кладуть у тканину і прибирають на полицю холодильника на кілька діб.
- Насіння слід зсипати в мішечок з тканини, який на третину години занурюють у гарячу воду (близько 50 градусів). Потім його відразу ж на 2-3 хв. опускають у холодну воду.
- Посівний матеріал зсипають в тканинний мішечок, який потрібно закапати у грунт на глибину багнета лопати. Там він повинен пролежати 1,5 тижні.
- Можна зробити барботирование посівного матеріалу при наявності барботера. Для цього насіння занурюють у розчин Силка або Епіне, насичений киснем, де вони повинні пробути від 18 до 20 год.
По завершенню передпосівної підготовки можна приступити до безпосереднього висівання моркви у відкритий грунт. Якщо земля на ділянці легка, то насіння в неї потрібно заглиблювати на 20-30 мм, якщо ж грунт важка, глибину загортання слід скоротити до 15-20 мм. Ширина міжрядь близько 20 сантиметрів. Між насінням у рядку слід дотримуватися дистанції від 30 до 40 мм. Для того, щоб посіви не були густими, городники часто вдаються до наступної хитрощі: туалетний папір потрібно розрізати на тонкі смужки, на них з інтервалом 30-40 мм слід нанести крапельки клейстеру (з борошна або крохмалю), після чого в них розкладають насіння. Після того як клейстер просохне папір потрібно зігнути по всій довжині навпіл і змотати в рулон. Під час посіву папір з насінням розгортається і вкладається в борозенки, які попередньо потрібно добре зволожити. Коли насіння будуть закладені в грунт, поверхню грядки треба засипати трехсантиметровым шаром мульчі, це запобіжить появи на ній кірки, яка може утруднити проростання сіянців.
Є ще один метод посіву даної культури. Для цього туалетний папір або паперову серветку розрізають на маленькі квадратики, при цьому на кожен треба капнути крапельку клейстеру, на яку укладають 1 або 2 насінини і 1 гранулу комплексного мінерального добрива. Квадратики треба згорнути, щоб вийшли кульки, коли вони просохнуть, їх прибирають на зберігання до висіву. Під час посіву ці кульки укладаються в борозенку з дотриманням дистанції в 30-40 мм
Посадка моркви під зиму
При підзимовому посіві моркви огородник зможе отримати врожай на півмісяця раніше, ніж при весняному. Проте в осінній час висівають лише ранньостиглі сорти, а такі коренеплоди не підходять для тривалого зберігання. Висів проводять в останні дні жовтня або перші ― листопада, при цьому зайнятися підготовкою ділянки під дану культуру слід за 20 діб до посіву. Коли посів буде проведений, поверхню грядки слід засипати трехсантиметровым шаром торфу. З настанням весни грядку зверху треба накрити плівкою, її знімають відразу після появи сіянців. Слід врахувати, що для підзимового посіву моркви підходять тільки легкі грунти.
Догляд за морквою
Щоб виростити моркву на своєму городі, її треба своєчасно поливати, при необхідності проріджувати сіянці, систематично розпушувати поверхню грядки, а також виривати всі бур'яни відразу після їх появи, тому що через них така рослина можуть вразити деякі захворювання.
Проріджування
Перший раз сіянці слід прорідити тоді, коли у них сформуються по 2 справжніх листової пластини, при цьому між рослинками слід дотримуватися дистанції в 20-30 мм. Після того як у сходів сформується ще дві справжніх листової пластини, їх потрібно прорідити знову, при цьому між сіянцями необхідно дотримуватися дистанції в 40-60 мм. Щоб не проріджувати морква, сіяти її потрібно з використанням кульок або паперової стрічки (дивіться вище). Видаляти бур'янисту траву з ділянки слід у той же самий час, коли проводиться проріджування сходів. Прополку рекомендується проводити після того, як грядка буде полита.
Як поливати
Щоб зібрати якісний урожай моркви, треба поливати її правильно, тоді коренеплоди будуть солодкими, великими і соковитими. Якщо рослинам буде не вистачати води, то з-за цього коренеплоди стануть млявими, а їх смак придбає гірчинку. Поливати цю культуру потрібно правильно з моменту посіву до збору врожаю.
При поливі грунт повинна просочуватися водою на глибину не менше 0,3 м, що відповідає максимальній величині коренеплодів. Якщо кущиків бракує води, то у них відростають бічні корінці, які шукають додаткові джерела вологи, з-за цього коренеплоди втрачають свій товарний вигляд, а їх м'якоть стає твердою і грубої. Якщо ж поливати морквину надмірно рясно, то з-за цього відбудеться розтріскування коренеплодів, на їх поверхні з'явиться дрібна поросль, а також спостерігається посилений ріст бадилля. Як правило, полив грядки з морквою проводять 1 раз у 7 днів, при цьому дотримуючись такої схеми:
- після посіву спочатку для поливу використовують 3 літра води на 1 квадратний метр грядки;
- коли сходи будуть прорежены вдруге, рясність поливів необхідно збільшити, так, на 1 квадратний метр ділянки тепер потрібно витрачати 1 відро води;
- після того як кущики наростять зелену масу, у них починають активно рости коренеплоди, і в цей час поливи повинні стати ще більш рясними (на 1 квадратний метр ділянки 2 відра води);
- коли до збору врожаю залишиться 6-8 тижнів, кількість поливів скорочують до 1 разу в 10-15 днів, при цьому на 1 квадратний метр грядки береться 1 відро води;
- а коли до збору врожаю залишиться 15-20 днів, полив моркви треба припинити зовсім.
Добриво
На протязі всього періоду вегетації рослини треба підгодувати двічі: першу підгодівлю проводять через 4 тижні після появи сіянців, а другу ― через 8 тижнів. Для підгодівлі використовують рідке добриво, яке має складатися з 1 ст. л. нітрофоски, 2 ст. деревної золи, 20 грамів калійної селітри, 15 грам сечовини і такої ж кількості суперфосфату з розрахунку на 1 відро води. Підгодівлю проводять тільки після того, як грядка буде полита.
Шкідники і хвороби моркви з фото
Хвороби моркви
Моркви можуть нашкодити різні шкідливі комахи та хвороби, тому кожен городник повинен знати, що робити в конкретному випадку, щоб зберегти урожай. Для даної культури найбільшу небезпеку представляють такі хвороби, як: фомоз, бактеріоз, септоріоз, сіра, біла, червона і чорна гнилі.
Бактеріоз
Бактеріоз ― його поширення відбувається разом з рослинними залишками і посівним матеріалом. У зв'язку з цим після того, як урожай буде зібраний, залишки бадилля потрібно обов'язково видалити з ділянки, а насіннєвий матеріал перед висівом треба піддати передпосівної підготовки, для цього його прогрівають у гарячій воді (близько 52 градусів).
Сіра та біла гнилі
Сіра та біла гнилі ― даними захворювань схильні практично всі овочеві культури. Їх симптоми проявляються, як правило, під час зберігання овочів. В цілях профілактики необхідно вапнувати кислий грунт, не переборщувати з підгодівлями азотовмісними добривами, своєчасно видаляти всю траву, а перш ніж закласти овочі на зберігання, їх опудривают крейдою. Ще дуже важливо, щоб коренеплодів були створені оптимальні умови зберігання, при цьому сховище повинне володіти хорошою вентиляцією.
Повстяна хвороба (червона гниль)
Повстяна хвороба (червона гниль) ― спочатку на уражених коренеплодах утворюються лілові або бурі плями. У міру розвитку хвороби вони зникають, а на їх місці утворюються склероції грибка чорного кольору. Цьому захворюванню піддаються всі коренеплоди: морква, ріпа, буряк, бруква, петрушка і т. д. Причиною розвитку цієї хвороби є внесення в грунт гною як органічного добрива. Уражені коренеплоди зберігаються окремо від здорових.
Чорна гниль
Чорна гниль ― на ураженому коренеплоді з'являються гнилі ділянки вугільно-чорного забарвлення. Найбільшу небезпеку ця хвороба представляє для насінників моркви. Уражену моркву потрібно видалити і знищити як можна швидше. В цілях профілактики насіння перед висівом обробляють розчином Тигама (0,5%).
Септоріоз
Септоріоз ― на листі хворого кущика з'являються маленькі хлоротичні плями. У міру розвитку хвороби вони забарвлюються в коричневий колір, і у них з'являється червоний ободок. Стрімкому поширенню захворювання сприяє підвищена вологість повітря. При перших симптомах хвороби грядку піддають багаторазовій обробці розчином бордоської суміші (1%) з інтервалом між сеансами в 1,5 тижні. Ті кущики, які вражені дуже сильно, треба викопати і знищити. Коли урожай буде зібраний, рослинні залишки спалюють. В цілях профілактики посівний матеріал перед висівом прогрівають у гарячій воді, а потім відразу ж охолоджують у холодній. А також готуючи ділянку до посіву моркви, в грунт під перекопування необхідно внести калійно-фосфорні добрива.
Фомоз
Фомоз ― він пошкоджує стебла сім'яників, а також їх суцвіття. Потім у коренеплоду у верхній частині з'являються бурі плями, які з часом поглиблюються, і відбувається ураження всього коренеплоду. На легкому грунті дане захворювання розвивається більш стрімко. У профілактичних цілях перед висівом посівний матеріал слід піддати обробці розчином Тигама (0,5%), а уражені коренеплоди треба відразу видаляти.
Шкідники моркви
Нашкодити даній культурі можуть озимі совки, слимаки, морквяні мухи і дротянки.
Слимаки
Слимаки ― якщо їх небагато, то тоді можна зібрати їх вручну. Якщо ж черевоногі заполонили ділянку, то боротися з ними доведеться за допомогою саморобних пасток. Для цього в кількох місцях на ділянці слід вкопати невеликі баночки, які заповнюють пивом, його аромат приверне до пасток велика кількість слимаків. Якщо в наявності є кавун або диня, то її потрібно порізати на шматочки, які розкладаються по поверхні ділянки, вранці залишиться лише зібрати шкідників, приползших поласувати «ласощами», залишеними вами. Ще поверхню ділянки можна засипати шаром деревної золи, пилоподібного суперфосфату або хвої.
Дротянки
Дротянки ― насправді це личинки темного щелкуна. Вони можуть нашкодити не тільки моркви, але і таким культурам, як: огірки, селера, суниця, капуста, томати та картопля. Довжина дорослого жука близько 10 мм, він має буро-чорним забарвленням, а надкрила у нього світло-червоні. Самка щелкуна робить яйцекладку, в якій налічується близько 200 яєць. З них вилуплюються коричнево-жовті личинки циліндричної форми в довжину вони досягають близько 40 мм, їх розвиток спостерігається протягом 3-5 років. Для того щоб очистити ділянку від дротяників, теж потрібні пастки. Для цього на ділянці треба зробити кілька не дуже глибоких ямок, в які кладуть шматки будь-якого коренеплоду (картоплі, моркви, буряка та ін) або полуперепревшую траву. Потім ямку засипають землею і ставлять кілочок, щоб не забути, де вона знаходиться. Через кілька діб лунку потрібно відкопати, а принаду, з присутніми в ній шкідниками, знищити.
Гусениці озимої совки
Гусениці озимої совки ― вони травмують надземні частики куща, а ще пошкоджують пагони і корінці, прогризаючи їх. Ще дані гусениці шкодять помідорів, петрушці, цибулі, кольрабі, буряку, огірків і картоплі. Щоб позбутися гусені, грядку обприскують інсектицидним препаратом, дотримуючись додається до нього інструкції, наприклад, можна використовувати Цианокс, Ревикурт, Амбуш, Анометрин або Этафос.
В цілях профілактики появи морквяної мухи між рядами висаджують цибулю з морквою.
Прибирання і зберігання моркви
Збір урожаю моркви складається з декількох етапів. Спочатку проводиться поступове проріджування посадок, для цього моркву протягом сезону можна висмикувати для приготування страв. В результаті залишилися овочі отримають набагато більше поживних речовин, і нарощування маси у них буде більш активним. У липні проводять прибирання ранньостиглих сортів даної рослини. Коренеплоди сортів середнього строку дозрівання викопують у серпні. А збирання врожаю пізньостиглих сортів, який може зберігатися тривалий час, проводять у другій половині вересня.
Збирання врожаю проводять у сонячний, сухий і теплий день. Якщо грунт легкий, то морквину можна повисмикувати, вхопившись за гичку. А якщо грунт важкий, то витягувати з неї коренеплоди потрібно озброївшись лопатою. Викопані коренеплоди необхідно розсортувати, при цьому всю травмовану морква відкладають для подальшої переробки. У тих коренеплодів, які підходять для зберігання, слід видалити все листя до самої головки, після цього їх розкладають під навісом і залишають на декілька діб для просушування. Потім урожай можна буде прибрати в сховище. Для зберігання такого овочу ідеально підходить льох або підвал, морква укладають в ящики з пластмаси або дерева, при цьому її слід пересипати сухим піском таким чином, щоб коренеплоди не торкалися один до одного. Пісок при бажанні замінюють мохом. Деякі городники для цієї мети використовують подрібнений крейда і лушпиння цибулі, завдяки такій пересиланні урожай буде захищений від появи гнилі. Існує ще один метод зберігання моркви, який полягає в глазировании моркви глиною. Глину змішують з водою до сметаноподібної консистенції, після чого коренеплоди по черзі занурюють у цю бовтанку і розкладають на решітці. Коли вони просохнуть, то їх акуратно прибирають у сховище. Така морквина при зберіганні в сухому підвалі при температурі близько 0 градусів, зберігає свою соковитість і свіжість до весни.
Види і сорти моркви з фото і назвами
Більшість людей вважає, що морквина обов'язково повинна володіти оранжево-червоним забарвленням і мати конусоподібну форму, але це далеко не так. Помаранчевої морквина стала лише в 17 столітті, а раніше вона була іншою, наприклад, у Римській імперії такий овоч був білим, в окремих країнах Західної Європи ― чорним, а в Стародавньому Єгипті ― фіолетовим. У голландських художників на ранніх полотнах можна побачити зображення жовтого і фіолетового моркви. Коли з'явилася перша морквина оранжевого забарвлення, вона мала дуже світлий колір, так як до її складу входило невелика кількість каротину (в 3-4 рази менше в порівнянні із сучасними сортами). В 2002 р. був відтворений сорт фіолетовою моркви, і її вже можна вільно купити. Фіолетові пігменти є антоцианидинами, крім такої моркви дані речовини входять до складу буряків, фіолетового базиліка і червонокачанної капусти, вони сприяють поліпшенню роботи мозку і серцево-судинної системи, допомагають очистити кров від жирів і холестерину. Ще селекційна робота ведеться в напрямку зміни величини і форми коренеплодів, так, на сьогоднішній день є сорти з практично круглою, веретеновидной, конічної, загостреною формою, а ще із закругленими кінчиками.
Більшість сортів цього овоча поділяють на сортотипы. Основні сортотипы:
- Паризька Каротель. Цей дуже ранній сорт є високоврожайних, навіть якщо його вирощувати на глинистому або слабоокультуренной грунті, то огородник все одно не залишиться без врожаю. Солодкі і ніжні коренеплоди мають округлу форму схожу з редисом, в діаметрі вони досягають 40 мм.
- Амстердамська. Дана ранньостигла сортосерия не призначена для тривалого зберігання. Солодкі соковиті і ніжні коренеплоди мають невелику серцевину і циліндричну форму з округлим кінцем, їх довжина від 15 до 17 сантиметрів, а в поперечнику вони досягають 20-25 мм Проте слід врахувати, що ці овочі дуже крихкі, і якщо під час прибирання з ними поводитися необережно, то вони легко травмуються.
- Нантська. Форма соковитих і солодких коренеплодів циліндрична з заокругленим кінцем, їх довжина близько 22 сантиметрів, а в поперечнику вони досягають 30-40 мм Підходять для вживання в їжу влітку, а ще для зберігання.
- Берликум-нантська. Циліндрові коренеплоди володіють гострими кінцями і більшою величиною, якщо порівнювати їх з Нантской. Такі коренеплоди добре підходять для тривалого зберігання, однак їх смакові якості декілька нижче, ніж у сортосерий, описаних вище.
- Імператор. Довжина коренеплодів близько 25 сантиметрів, вони мають конічною формою з гострим кінцем. Сорти, що увійшли в цю серію, відрізняються один від одного смаком (бувають солодкі і не дуже), крихкістю і ступенем лежкості коренеплодів, у якихось сортів вони можуть легко травмуватися при необережному поводженні.
- Флакке. У даній сортосерии коренеплоди найбільш міцні та довгі (близько 0,3 м). Маса коренеплоду може досягати 0,5 кг і більше. Період вегетації у таких сортів досить великий, а дані коренеплоди підходять для тривалого зберігання, але за смаковими якостями вони поступаються моркви Амстердамської і Нантской.
Також всі сорти, призначені для відритої грунту, поділяють в залежності від мети вирощування. Досить екзотичні наступні сорти:
- F1 Пурпурний Еліксир. Зверху коренеплоди мають фіолетовим забарвленням з пурпурним відтінком, а м'якуш у них помаранчева. У довжину вони досягають 20 сантиметрів. Така морква підходить для салатів, а ще для маринування.
- Російський Розмір. Даний сорт, який є представником сортосерии Імператор, виділяється серед інших величиною коренеплодів. При вирощуванні у легкому грунті їх довжина може доходити до 0,3 м, а вага ― до 1 кг. Такі великі коренеплоди мають дуже соковитою і смачною м'якоттю, насичено-оранжевим кольором і маленькою серцевиною.
- Полярна Журавлина. Цей сорт відноситься до сортотипу Паризька Каротель. Зовні коренеплоди, мають практично округлу форму, схожі з журавлиною, до їх складу входить велика кількість цукру і сухих речовин. Підходять для тривалого зберігання та для консервування.
- Миникор. Цей ранньостиглий сорт відноситься до сортосерии Амстердамська. Довжина маленьких соковитих коренеплодів від 13 до 15 сантиметрів, вони мають циліндричною формою і ніжним смаком. Така морква підходить для цільноплідного консервування.
Якщо ж городникові важливий смак коренеплодів, а також кількість що знаходяться в них корисних речовин, то йому слід звернути увагу на такі сорти:
- Хелзмастер. Цей сорт відноситься до сортотипу Флакке, був створений зовсім недавно, в ньому міститься велика кількість бета-каротину. Якщо порівнювати з іншими сортами, то даної речовини в ньому більше не менше, ніж на 1/3. Червоно-малинові гладкі коренеплоди мають серцевиною більш яскравого забарвлення, в довжину вони в середньому досягають 22 сантиметрів.
- Цукрова Лакомка. Цей гібрид відноситься до сортосерии імператор. Довжина темно-помаранчевих коренеплодів близько 25 сантиметрів, серцевина у них маленька, а поверхня гладка.
- Праліне. Сорт відноситься до сортосерии Нантська. До складу оранжево-червоних коренеплодів входить велика кількість каротину, у них практично немає серцевини, а їх довжина приблизно 20 сантиметрів. Така морква дуже смачна, ніжна, солодка та соковита.
- Московська пізня 13. Сорт середнього терміну дозрівання, підходить для тривалого зберігання. Довжина коренеплоду від 15 до 18 сантиметрів.
Деяким городникам більше по душі сорти, що відрізняються стійкістю до захворювань, врожайністю і гарною лежкістю. Їм слід звернути увагу на такі сорти, як:
- Самсон. Високоврожайний сорт середнього терміну дозрівання, який є представником сортосерии Нантська. Форма насичено-помаранчевих коренеплодів циліндрична, м'якоть у них солодка соковита і ніжна.
- Мо. Цей пізній сорт сортосерии Імператор відрізняється високою врожайністю і гарною лежкістю. Форма насичено-помаранчевих соковитих коренеплодів конічна, а в довжину вони досягають близько 20 сантиметрів.
- Флакке. Сорт середнього терміну дозрівання, він добре росте навіть у важкому ґрунті. Форма коренеплодів веретеновидная, у них є ледь помітні очі, а їх довжина близько 30 сантиметрів.
- Форто. Цей середньоранній сорт відноситься до сортосерии Нантська. Форма рівних смачних коренеплодів циліндрична, їх довжина від 18 до 20 сантиметрів. Цей сорт високоврожайний, і він підходить для тривалого зберігання.
Також сорти цієї культури поділяють і за термінами дозрівання:
- скоростиглі, або ранні ― збір урожаю проводять через 85-100 діб;
- середнього терміну дозрівання ― коренеплоди прибирають через 105-120 діб;
- пізні ― коренеплоди визрівають приблизно за 125 діб.
Кращі ранньостиглі сорти: Оленка, Бельгиен Уайт, Драгон, Забава, Бангор, Кинби, Колорит, Лагуна і Тушон. Популярні сорти середнього строку достигання: Вітамінна, Альтаїр, Вікінг, Каллісто, Канада, Леандр, Олімпієць і Шантене Рояль. Кращі пізньостиглі сорти: Королева Осені, Віта Лонга, Йеллоустоун, Селекта, Досконалість, Тотем, Тингу, Олімпус, Скарла.
